Weißabgleich im Studio - Anfänger

Hi,
wenn ich jemanden vor meiner Leinwand fotografiere mache ich nie einen Weißabgleich bzw. muss ich keinen machen. Benutze da immer 2 Studioblitze mit Softbox und habe bisher kein Problem mit dem Weiß gehabt.

Weißabgleich ist zu empfehlen, wenn du in Räumen fotografierst und so nen gelbstich im Bild hast oder eben im freien, wenn du im schatten bilder machst und im Hintergrund weiße Gebäude zu dominant sind.

Wenn der Weißabgleich gemessen und gespeichert ist, spielte es keine Rolle, wo danach das Model steht.
Durch den Weißabgleich wird ja nur die Farbtemperatur der Lichtquelle auf neutral gestellt. Ob Du danach nen knallroten oder mintgrünen Hintergrund verwendest. Die Farben und Hauttöne bleiben natürlich.

manuell durchführen.
Mittels Graukarte oder Farbtafel.
Videos dazu bei YouTube.
Schau auch mal auf der Syder Data Color Seite, Colorchecker und Tube.
Gruß Jürgen

die darfst Du nicht für den Weißabgleich verwenden.

Die Rückseite schon
Weißabgleich und Farbmanagment ist bei Syder ganz gut erklärt.[

Deine Blitze werden auf jeden Fall mit Tageslicht sehr ähnlichem Licht arbeiten.
Am besten stellst du deine Cam auf Tageslicht oder Blitz.
Bei guten Blitzanlagen kannst auch Automatisch verwenden das kann aber dazu führen das die Cam das Einstellicht der Blitzanlage auszugleichen versucht. Da das eigentliche Blitzlicht dann aber mit Tageslicht daherkommt kann es da zu Farbverschiebungen kommen.
Am Besten funktioniert bei mir die Einstellung Tageslicht auf der Cam.
Warum da überhaupt Blitzlicht oder Tageslicht einstellbar ist kann ich eh nicht verstehen
Tageslicht hat 5500 Kelvin Blitze für Fotografie sollten das auch haben.

Bei Studioblitzen mit Einstelllicht welches meistens Halogenlampen (230 Volt) sind kann es sein wenn du im
Lowkey Bereich fotografierst das da? Einstelllicht (ca. 2800K =warmes oder gelbliches Licht) nicht zur Gänze überblitzt wird.
Dann kann es passieren das du obwohl alles richtig eingestellt ist gelbstichige Bilder bekommst.
Kontrollieren kannst du das ganz einfach wenn du alles eingestellt hast und du den Blitzauslöser abnimmst.
Mach ein Foto ohne Blitz und wenn du mehr als nur ein schemenhaftes Bild bekommst regle das Einstelllicht runter.

Wobei ich diesen Effekt manchmal ganz bewusst nutze um die Haut von vornherein in bisschen wärmer zu bekommen.
Das geht aber nur wenn du die Blitzleistung stark reduzierst und das Einstelllicht voll aufdrehst

Also zusammengefasst. Stell die Kamera bei Blitzfotografie auf Tageslicht oder Blitzlicht.
Viel Spass
Domrep66

1. bei Studioblitzanlagen mir 250 Watt (nicht Volt) spielt das Einstelllicht bei 1/125 oder 1/250 keine Rolle. Und warum sollte man bei Lowkey die Verschlusszeit verändern. ?
2. Automatischer Weißabgleich im Studio ? Das ist das Schlimmste, was man machen. Wenn man z.B. einen roten Hintergrund hat, sieht das der automatische Weißabgleich als Farbstich und filtert dagegen. Resultat: Model wird blaugrün.

Beispiel für automatischen Weißabgleich.

Wie Thomas schon perfekt dargestellt hat, natürlich niemals automatischen Weißabgleich im Studio, sondern manuell.

Wer ein eigenes Studio hat kennt natürlich ‚seine‘ Lichtquellen gut und daher auch die passende Einstellung. Mit Graukarte ist das aber auch in neuen Umgebungen schnell gemacht, und die kostet auch nicht viel.

@****as Kirst
genau darum hab ich ja geschrieben das es bei automatischem Weißabgleich zu Farbverschiebungen kommen kann. Ob das dann durch einen Farbigen Hintergrund passiert oder durch das doch sehr warme Licht der Einstelllampen oder oder oder würde hier zu weit führen
Wenn er auf grauem, weißem oder Schwarzen HG Fotografiert wird das selten bis gar nicht passieren.

Wie du auf die Idee kommst das er die Verschlusszeit ändern soll verstehe ich überhaupt nicht.
Das habe ich mit keiner Silbe erwähnt. ??

die Leistung von Studioblitzanlagen wir so weit ich weis in WS ( Wattsekunden) angegeben und Die Leistung der Einstelllampen in Watt.

Wenn du meinen Text noch mal liest wirst erkennen das ich auf Die Stromstärke Bezug genommen habe und die wird in Volt angegeben.
und da die meisten Studio Blitzer Einstelllampen haben die mit 230 Volt gespeist werden habe ich diese Erwähnt.
Es gibt nämlich auch Hersteller die da mit 12 Volt Arbeiten und die haben eine Farbtemperatur zwischen 3000-3200K (Kelvin damit wird die Lichfarbe angegeben)
Das ist ein Wesentlicher Unterschied zu den mit 230 Volt. Die erzeugen wie du ja sicher weißt 2700-2800 K und sind damit sichtbar wärmer als die mit 12 Volt.

Was das Ganze mit der Verschlusszeit zu tun haben soll ist mir auch nicht ganz klar.
Die liegt gezwungenermaßen innerhalb der Blitzsynchronisationszeit. Wie du ja richtig schreibst in der Regel zwischen 1/125 und 1/250.

Wo die Farbtemperatur der Einstelllampen durchaus Einfluss haben kann ist eben wenn du mit Offenblende arbeiten möchtest..
Dazu Reduzierst du die Leistung deiner Blitze. Verschlusszeit geht ja nur begrenzt. Ausser du hast einen ganz neuen mit HSS Funktion oder eine Kamera mit Zentralverschluss. Da kannst die Belichtungszeit auch Kürzer einstellen.
Aber zurück zur Offenblende.
Wir haben also zb. Blende 2,8 und 1/125 auf der Cam eingestellt und den 7 die Blitze in der Leistung ganz runtergeregelt.

Bei der Belichtung wird der Blitz ausgelöst und die Einstelllampe brennt weiter.
Die Lichtleistung des Blitzes ist Runtergeregelt und die Einstelllampen nicht mit in der Leistung reduziert sonder auf Voller Leistung.
Machen viele weil es einfacher zum Fokussieren ist, die Pupillen nicht so groß werden usw.
Nehmen wir jetzt noch an das er einen 1000ws Blitzkopf hat, dann wird der sehr wahrscheinlich eine 500 Watt Einstelllampe haben.

Da wir ja die Leistung des Blitzkopfes ganz runtergeregelt haben reicht die abgegeben Lichtmenge unter Umständen nicht mehr aus um das Licht der Einstelllampe, welches ja viel wärmer ist zu überblitzen.
Das wirst bei Akt oder Portrait vielleicht nicht merken oder da kann es auch egal sein.
Aber mach mal ein Mode oder Produktshooting wo es wirklich genau auf die Farben ankommt und das Ergebnis auch noch reproduzierbar sein soll.

Ach ja noch was Lies mal den Letzen Satz meines vorhergegangenen Posts
Da steht nämlich nichts davon das er auf Automatischen Weißabgleich im Studio stellen soll

Liebe Grüße
Domrep66

Du hast geschrieben:
Eben nicht, der Weißabgleich hat nichts mit der Qualität des Blitzes noch Qualität von Glühlampen oder Kerzen zu tun.
Das ist schlichtweg falsch. Die Voltstärke hat gar nichts mit der Farbtemperatur zu tun. Oder hast Du blaues Licht im Wohnzimmer (220 V) und die Amerikaner gelbes Licht (110 V) Selbst meine Herdplatten leuchten bei 380 V nur rot


Diese Aussagen haben eben mit dem Weißabgleich überhaupt nichts zu tun, weil bei 1/250sec das Einstelllicht wirkungslos ist. Nur wenn ich absichtlich lange Verschlusszeiten nehme um z.B. die Kerzenflammen oder die Nachttischlampe im Bild heller zu machen, verwendet man lange Verschlusszeiten (s.anhängende Bilder) Aber das hat dann eben nichts mit dem Weißabgleich zu tun, mit Ausnahme Deines neuen Arguments man arbeitet mit 500 Watt Einstelllicht und höher, bei totaler Reduzierung der Blitzleistung. Klar wenn ich noch ´nen 2000 W Brenner ins Studio stelle, weil ich Probleme mit dem Scharfstellen oder der Irisgröße habe, dann bekomme ich einen leichten Gelbstich. Das ist dann aber kein Einstelllicht, sondern Mischlicht. Aber solche Szenarien verwirren den Fragesteller eher, als dass sie im helfen.

In der Regel kann man aber beim Blitzaufnahmen einfach die Farbtemparatur auf Blitz stellen.
Die geringe Farbabweichung zwischen den Blitzgeräten, kann man leicht auch bei der Bildbearbeitung ausgleichen, speziell wenn man im Raw-Format arbeitet, zumal es auch Geschmackssache ist. Der eine mag seine Aktaufnahmen wärmer, der andere neutraler.

Guten Morgen,

benutze eigentlich auch nur den automatischen Weißabgleich, da ich im RAW-Format fotografiere und dann einen Weißabgleich in LR mache.

Ich gehe erst einmal davon aus, dass in RAW fotografiert wird. Hier werden alle Sensorinformationen komplett ausgegeben. Der Weißabgleich ist hier trotzdem nicht unnötig, denn die Darstellung auf dem Display berücksichtigt diesen.

Beispiel, an dem man es gut nachvollziehen kann: Wenn man im Live-Modus (mit Studioblitzen) fotografiert und die Einstellung für den Weißabgleich steht auf Blitz ist das Vorschaubild stark orange (wegen dem Licht der Einstelllampen). Das Bild nach der Aufnahme wird aber dann richtig dargestellt.

Aber noch einmal konkret: der Weißpunkt wird bei RAW als Zusatzinformation mitgegeben und beeinflusst nicht die Bilddaten (beim JPG ist das anders!).

Deshalb würde ich bei Studioblitzen den Weißabgleich auf "Blitz" stellen. Wenn es genauer sein muss, eine Farbkarte für den Grauwert mit fotografieren. Wenn es noch genauer werden soll, kann man mit Hilfe der Farbkarte und dem entsprechenden Programm (z.B. Datacolor/Spyder) Korrektureistellungen für Lightroom berechnen lassen.

Muss man bei Produktaufnahmen, bei denen die Farben bzw. die Farbwinkel genau stimmen müssen, noch genauer hinkommen, kann man die Farben der Produkte vorher mit einem entsprechendem Farbmessgerät (z.B. xRite iOne) ausmessen und später in Photoshop genau anpassen. Aber das ist halt vom Aufwand und von den Kosten noch einmal eine andere Hausnummer :-}

habs mal gegoogelt ob die Lichtquelle was mit der Lichtfarbe zu tun hat
https://de.wikipedia.org/wiki/Farbtemperatur

stimmt alles was da steht.

Bei weißen oder schwarzen Hintergrund fotografiere ich im Studio in der Regel mit automatischen Weißabgleich. Passt zu 99%.
Bei farbigen Hintergründen immer mit manuellem Weißabgleich. Sonst wird z.B.: aus einem brauen Hintergrund lila..

Sorry, aber automatischer Weißabgleich geht garnicht. Das bedeute ja, dass JEDES Bild einen anderen Weißabgleich haben kann. Das nimmt einem dann später die Möglichkeit, alle Bilder gleich zu korrigieren.
Fester Weißabgleich (im Studio normalerweise "Blitz") oder einen eigenen Weißabgleich erstellen, den man dann für das Shooting, wenigstens aber für das jeweilige Arrangement der Blitze beibehält.

Meine Meinung

Ich habe in zwei Workshops gelernt, dass man den Weißabgleich auf Sonnenlicht stellen soll. Damit bin ich bislang immer gut gefahren.

funtioniert aber nur solange, wie das wallende rote Brautkleid nicht größere Anteile des Bildes einnimmt. Dann schon Weißabgleich. Das ist doch einfach und muss erst dann verädert werden, wenn man auf Heißlicht etc. umbaut.

Genau so. Da hast du recht.. !!

Ich muss gestehen, dass ich noch nie einen manuellen Weißabgleich gemacht habe, im Studio stelle ich die Farbtemperatur der Blitze in der Kamera ein (ok, ist annäherungsweise, bei meinen günstigen Wali Böllern, muss man das ab und an zwar anpassen, man sieht ja wann grau nicht mehr grau ist, oder weiß weiß), ohne Studioblitze in der Außenwelt vertraue ich erst mal dem automatischen, wobei die erste Auslösung immer Model mit Graukarte oder weißem Blatt Papier ist. Amateur halt...